中心，驶入了风格截然不同的上玛黑区。
仅仅二十分钟的车程，却仿佛穿越了两个截然不同的时空。
如果说香榭丽舍大街所在的第八区是巴黎的面子，那玛黑区横跨的第三区与第四区，就是这座城市的里子。
韩易一下车，最直观的感受就是尺度上的剧变。
香榭丽舍大街的一切都是宏大的，壮丽的，甚至带着点炫耀性质的。那是拿破仑三世和奥斯曼男爵联手打造的，所谓“现代巴黎”的终极样本。
笔直宽阔，仿佛没有尽头的大道，专为展示帝国荣耀的大阅兵而生。街道两旁高度和风格近乎统一的奥斯曼式建筑，是专制主义和集权制度的一次胜利。奥斯曼男爵用规整的奶油色石材和精致的铸铁阳台，构建出了一种风格统一的集体主义优雅。
而玛黑区，则完全是另一幅景象。
这里没有恢弘的规划感，街道窄得出奇，有些地方两辆车几乎无法并行。石板路弯弯曲曲，像是顺着几百年前留下的足迹随意生长出来的。建筑也参差不齐，有的是十五世纪的木筋墙，有的是十七世纪的贵族宅邸，有的干脆就是十九世纪末的工坊改建。屋顶高低错落，山墙有的尖，有的圆，有的干脆歪向一边，仿佛在对奥斯曼男爵规整的几何美学进行无声的抗议。
但正是这种无序，给了玛黑区一种迥异于香榭丽舍和凯旋门的蓬勃生机。
墙面不再是统一的米色，而是深浅不一的灰、黄、赭，甚至淡粉。有的墙上爬满了常春藤，有的露出斑驳的砖石，还有的被涂鸦艺术家画满了色彩缤纷的图案。阳台也不再整齐划一，有锻铁的，有木质的，甚至还有用花盆和植物完全覆盖住的。二楼的窗户里飘出爵士乐的旋律，三楼晾着五颜六色的衣服，四楼的阳台上有人正在抽烟看书。
街角不是连锁品牌的橱窗，而是一家只有四张桌子的小餐馆，黑板上用粉笔歪歪扭扭地写着今日特餐。隔壁是古董书店，再过去是一家卖手工皮具的工作坊，橱窗里摆着还没缝完的包。有家咖啡馆干脆把门开得只有一米宽，里面挤着七八个人，却传出热烈的讨论声和咖啡机的嘶嘶声。
长街深处，几乎看不到游客——至少看不到那种举着自拍杆，穿着印有埃菲尔铁塔T恤的典型美国游客。偶尔走过的，是背着画板的艺术学生，拎着帆布袋的本地居民，或者骑着老式自行车送面包的伙计。
每一座历史绵延千年的名城，都有一处或者多处这样的老区，而正是这样看似朴实无华，甚至陈旧衰败的老区，
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